Выйдя из Сан-Джованни ин Брагора, увидел справа голую статую в окне первого этажа, она во многих блогах уже отмечена, такая вот малая достопримечательность района, даёт малую искру интереса.
На площади же – отель в Palazzo Gritti-Badoer, 15 века, называется La Residenza. Опробован недавно одной из френдиц и признан хорошим – за такие-то деньги и вообще.
Пошёл в сторону Сан-Марко, вернулся к каналам и зашёл в San Giorgio dei Greci – там шла православная служба, церковь устроена по привычному нам образцу – с огромным иконостасом и прочим набором. Слева от неё – Музей иконы, справа - Hellenic Institute for Byzantine and Post-Byzantine Studies in Venice.
После падения Константинополя в 1453 здесь – центр греческой (и славянской) жизни, повсюду изображения Святого Георгия, их не меньше, чем образов Мадонны.
Если б жил в этом районе и был активным прихожанином – ходил бы именно в эту церковь. Fondamenta del’Osmarin и смежные области – самые близкие мне места в Венеции. Оказавшись там, чувствую, что в некой параллельной жизни я живу именно здесь. Нигде больше в мире я такого не испытывал.
Вряд ли на фото есть что-то, такое ощущение объясняющее (после сделаю об этом районе отдельный пост).
Зашёл и в церковь San Zaccaria – она совсем рядом. Первое здание выстроено в 7 веке, нынешнее заканчивал в ренессансном духе (поверх готической основы) Мауро Кодусси. При церкви есть монастырь бенедиктинок – самый важный женский монастырь в Венеции, аббатиса чаще всего была сестрою либо иной близкой родственницей дожа, монахини сплошь из лучших семейств.
Арка над входом в кампо Сан-Заккария.
Считается, что шапка дожа, корно, была придумана – и изготавливалась – здесь.
В 864 году получивший новую шапку дож Пьетро Традонико был убит заговорщиками прямо на выходе из монастыря. Всего на смежной территории погибло три дожа.
Но каждый год в пасхальный понедельник дож шёл сюда с традиционным визитом.
The doge's visit to San Zaccaria on Easter Monday by Gabriel Bella.
В Венеции женские монастыри традиционно были местом утилизации негодных для замужества девушек, бесприданниц, но здесь лишенки были богатыми – у них находилось достаточно денег, чтобы заказывать и оплачивать всякое искусство для обители (но, видимо, на подобающее приданное (в несколько тысяч дукатов) средств всё же не было. Как и в прочих таких учреждениях, ставшие монахинями женщины, религиозного призвания не ощущавшие, готовы были поддерживать лишь совсем уж хилую видимость благочестия, но в Сан Заккарии собрались балованные аристократки, не желавшие поступаться своими прихотями, совсем. Монастырь прославился буйством и оргиями. Было решено установить повсюду решётки, препятствовавшие б свальному греху – и девушки встретили исполнителей метанием камней.
На картине Франческо Гуарди решётки видны, но перед ними – светские развлечения в богатом наборе.
В начале 12 века один из ранних вариантов церкви сгорел – а с ним и сотня монахинь, избавивших свои семьи от необходимости присылать в монастырь деньги и подарки годами.
Главные мощи – Святого Захарии, отца Иоанна Крестителя, присланные византийским императором Львом Пятым. Тело прибыло в Венецию накануне переселения в Венецию останков Евангелиста Марка. Было уже ясно, что Святой Фёдор как покровитель города Венеции уже «не по чину», но не хватило веса и у Святого Захарии. Так что хранится он почётно, но со Святым Марком они на совсем разных уровнях почитания и значимости.
Главный шедевр в церкви – последняя Sacra Conversazione, «Мадонна и четверо святых», написанная Джованни Беллини в 75 лет. Освещается картина после пожертвования полтинника.
Там есть и Тинторетто, и Веронезе, и даже Ван Дейк . Но интереснее прочих для меня люнет работы Джованни Антонио Фумиано. Художник этот – автор самой большой в мире картины на полотне, покрывающей весь потолок церкви Сан-Панталон. Работал он над ней 24 года (1680-1704), и к финалу этого проекта пристроили историю о том, что Фумиано по окончании задания упал (чуть ли не бросился) с лесов об пол. Оно как бы и в самом деле добавляет интереса к полотну, славному, прежде всего, своими размерами, вряд ли великому художественно, но всё ж эта дешеватая сюжетность – придуманная: в Сан-Закарии есть более поздняя работа художника, а значит, полёта не было.
Потолок Сан-Панталоне.
За евро, можно пройти в платную зону, а там – и готика, и Ренессанс, и вход в совсем древний крипт с могилами девяти дожей (обычно затопленный).
Прежние кресла дожей.
А это – алтари работы Антонио Виварини и Giovanni d'Alemagna, игольчатые, эталонно готические.
Здесь на потолке над алтарём видна ренессансная роспись флорентийца Andrea del Castagno, в 1442 году давшая Венеции образец искусства, которое начнёт укореняться в городе лишь полвека спустя.
Я и на освещение Беллини полтинник отдал, и здесь евро потратил, так что смотритель в знак признания зажёг для меня свет в подтопленном крипте.
Несколько фото интерьера.
Могила Alessandro Vittoria, скульптора, ученика Якопо Сансовино – свой бюст он сам изготовил, загодя.
У выхода – вот такая инсталляция.
Справа от церкви - монастырский cloister, сейчас занятый казармою карабинеров, и я читал, что если карабинеров вежливо попросить, они впустят, дадут там осмотреться.
Комментариев нет:
Отправить комментарий